Hace un par de fines de semana me apetecía desconectar un poco de Tokyo y salir a conocer algo por los alrededores. Hacía algún tiempo que había leído sobre los castillos considerados tesoros nacionales de japón, y habiendo visitado ya el de Himeji, el de Matsumoto es el que me llamaba más la atención.

La ciudad de Matsumoto se encuentra situada en la prefectura de Nagano, cerca de los llamados Alpes Japoneses.

La ciudad en sí es un centro turístico conocido especialmente por sus onsen (baños de aguas termales) y por sus museos y por el Castillo de Matsumoto, también conocido como el Castillo Cuervo por sus paredes de color negro.

Así pues me levanté temprano, me planté en la estación de Shinjuku y cogí el Azusa Express que me llevó a Matsumoto en poco más de 2 horas y media. Lo bueno de viajar por Japón es que es extremadamente sencillo, una vez conoces el funcionamiento del sistema de trenes. Lo malo es que es bastante caro. Los billetes del express salen por unos 6000 yenes, algo así como 60 euros aprox.

Lo primero que noté al bajar del tren es que hacía bastante más frío que en Tokyo y que el aire estaba también bastante más limpio. Ver todas las cordilleras de montañas alrededor de la ciudad hizo que me acordara un poco de mi San Lorenzo natal.

Vendí mi D90 hace ya algunos meses y en mi último viaje a Okinawa, la pantalla de mi Ricoh GR3 murió, así que para este viaje sólo tenía mi Kenko de película y mi Iphone. La mayoría de los carretes que cargué eran de blanco y Negro, así que la mayoría de las fotos que tomé en Matsumoto son en blanco y negro, aunque algunas de color hay también.

Había leído que Matsumoto era conocido también por su soba(fideos Japoneses) y por sus cultivos de wasabi. No es extraño que te pongan wasabi fresco en la comida en lugar del procesado, así que lo primero que hice al bajar del tren fue buscar un buen restaurante de soba y probarla. Efectivamente, no decepcionó en absoluto y sirvió para hacerme entrar en calor.

Foto a color especialmente dedicada a @AlainKun y a @Zordor

Después de eso me dediqué a pasear por la ciudad, disfrutando del paisaje diferente del de Tokyo, los edificios algo más viejos y el diferente ritmo de vida que se respiraba por allí. De alguna forma, cada ciudad tiene su carácter diferente. Para mi, se nota viendo la forma de las calles, la manera en la que la gente camina, o los ruidos que se escuchan en los barrios.

Debido a la geografía de la zona y los canales que atraviesan la ciudad, Matsumoto siempre tiene vistas a las montañas que la rodean. Cada vez que se atraviesa uno de sus puentes, basta con levantar un poco la mirada para divisar las cumbres nevadas de los alpes japoneses.

Foto a color especialmente dedicada a @AlainKun y a @Zordor

Poco después llegué al castillo de Matsumoto. Si vais directos, desde la estación caminando, no se tarda más de 15 minutos. Hay indicaciones por todas partes, así que realmente no tiene pérdida llegar.

El castillo es bastante imponente y las paredes de madera oscura contra el cielo azul de invierno, ofrecían un contraste increíble.

Foto a color especialmente dedicada a @AlainKun y a @Zordor

Resulta que el castillo de Matsumoto es un castillo moderno, y es un castillo de llanura. Me enteré de que en Japón hay 3 tipos de castillos. Los castillos de montaña, los de colina y los de llanuras. Según el tipo de castillo disponían de un sistema de defensas u otro.
En el caso de Matsumoto disponía de murallas y un foso bastante ancho. Estaba diseñado para que protegiera el castillo y sus ocupantes del rango efectivo de los mosquetes utilizados en aquella época.
También tiene una planta “secreta” es decir, desde el exterior parece tener 5 plantas, pero en el interior se puede visitar una planta adicional. Por lo que me estuvo contando un guía de la zona, en esta planta aguardaban los samurais emboscados para atacar por sorpresa a los invasores.

Foto a color especialmente dedicada a @AlainKun y a @Zordor

El castillo se puede visitar por dentro comprando una entrada combinada para el castillo y el museo de la ciudad que se encuentra al lado.
Dentro del castillo en sí no hay mucho que ver, a diferencia de los europeos, los castillos japoneses no estaban diseñados para ser habitados. Sólo se usaban para la batalla y como símbolo de dominio del señor feudal de la zona.
Dentro de puede ver una pequeña exposición de armas, grabados y escritos de la época.

El museo de la ciudad merece también la pena. Tiene curiosidades sobre la ciudad, la historia de personajes famosos locales y un diorama donde se pueden ver las actividades que se llevan a cabo en función de las estaciones del año.

Aunque para mí, la mejor sorpresa fue cuando después de llevar un buen rato callejeando, cuando me encontré con este templo que no aparecía en ningún mapa.

Tenía algo especial, algo que flotaba en el ambiente y que no fui capaz de captar con la cámara pero que se quedó flotando conmigo el resto del día mientras, al anochecer, cogía el expres de regreso a Tokyo.

En unas semanas hará un año desde que vine a vivir aquí.
Son tantas las cosas que han sucedido, tantos los momentos vividos y tantas las risas compartidas que me es imposible escribirlas todas. Sería como tratar de abarcar el cielo con los brazos.

Estaba tratando de pensar cómo expresar todo lo que ha anidado en mi pecho durante estos 12 meses y esta es la mejor manera que se me ha ocurrido.

Un Año en Japón from CaDs on Vimeo.

Gracias a Hisaishi Joe y a Sakamoto Ryuichi por prestarme su música

Ni son todos los que están, ni están todos los que son, pero vosotros sabéis quienes sois. Gracias por las palabras de fuerza en los momentos bajos. Gracias por esa amistad incondicional a prueba de distancia y de lenguajes. Gracias por esas noches de locura y de borrachera y esas noches callejeando con cámaras y latas de licor en la mano.

De todo corazón gracias.

Como cada año escribo en este mismo blog, el Otoño para mi es la estación perfecta. No hace demasiado calor, comienza a hacer fresco y el paisaje se transforma en algo simplemente precioso.

Este año además cuenta con el aliciente de es el primer otoño que paso por completo en Japón, y en mi opinión este país tiene uno de los paisajes otoñales más impresionantes del planeta.

En esta época del año, las hojas del arce japonés se vuelven de un llamativo color rojo, incendiando el paisaje allá donde mires.

Hay varias palabras en el lenguaje japonés que hacen referencia a los colores del otoño. 紅葉 (couyou) viene a ser algo así como los colores del otoño. Muchas veces usamos esta palabra para referirnos al colorido de los árboles en esta época.

Dependiendo de la fecha y del tipo de árbol, las hojas pasan de ser amarillas, naranjas o rojas. Pero todas ellas inundan el paisaje de colores por igual.

Desafortunadamente para mi, esta época del año ha coincidido con un pico de trabajo enorme, y no he podido salir a disfrutar del otoño tanto como me hubiera gustado.

Pero sí que he podido salir a hacer un par de excursiones que realmente han merecido la pena. Hacer fotos en esta época del año es simplemente genial, pero hay tantos colores en el ambiente que resulta difícil decidirse!

Si estáis planeando un viaje a Japón y no sabéis muy bien cuando hacerlo, mi recomendación es que vengáis en esta época del año. Si bien es cierto que comienza a anochecer bastante temprano, la temperatura y el paisaje lo recompensan con creces.

Y tu?, cómo es el otoño en donde vives?

Hoy hemos tenido un tifón bastante majo por Tokyo.
Ya había pasado por algún que otro tifón antes, pero ninguno tan fuerte como este. Ya nos lo habían avisado desde ayer que el tifón comenzaría a sentirse después del medio día y alcanzaría su máxima fuerza en Tokyo alrededor de las 6 de la tarde.

A eso de las 3 y para evitar problemas con los transportes, el presidente de mi empresa nos ha dicho que podíamos irnos para casa (otro ejemplo de cómo las empresas japonesas se preocupan por sus empleados).
Yo me he quedado un rato más para terminar unas cosillas, así que me dieron las 4 de la tarde, y el tifón ya estaba cogiendo fuerza.

Era tal la fuerza del viento que usar el paraguas era imposible, y a los 20 segundos de estar caminando bajo la lluvia ya estaba completamente empapado.

Así que a falta de algo mejor, me he puesto a grabar lo que veía con el IPhone.
Esta era la fuerza del tifón en Shibuya a eso de las 4 de la tarde.

Me ha llamado la atención el ruido que hace el viento cuando va cogiendo fuerza, es algo que nunca había escuchado antes y que aun no se muy bien cómo describirlo.

Al llegar a la estación de tren mi línea todavía funcionaba, aunque estaba completamente abarrotada, así que he llegado a casa sin problemas.
Ahora el Tifón ha pasado de largo, y en las calles mojadas flota todavía una sensación extraña.
Estoy por coger la cámara e irme a hacer fotos…

Creo que Haikyo se traduciría literalmente como ruinas o edificio abandonado, pero por aquí Haikyo da nombre a una moda o tendencia de salir a visitar lugares abandonados y hacer fotografías del lugar.

El domingo pasado, Antonio, Hector, Sara, Pablo Oskar y yo organizamos un pequeño viaje de un día para ir a visitar lo que queda de la ciudad minera de Nichitsu, hacer fotos y en general pasar el día de excursión. La verdad es que hay que agradecer a Antonio que se preparó todo el viaje, alquiló la furgoneta que nos llevaría durante el último tramo del viaje hasta la ciudad y llegó puntual a la cita, algo bastante insólito. xD

Foto de Familia vía Kirainet

La cosa es que salimos desde Ikebukuro y tras casi dos horas de tren y otra hora y media en furgoneta, llegamos a lo que parecía un centro minero. Al principio vimos algunos obreros trabajando e incluso algunas máquinas expendedoras de bebidas, pero en general todo el complejo parecía bastante viejo y olvidado.

Poco después de dejar atrás las máquinas, seguimos la carretera hasta lo que parecían minas más viejas y solitarias, y alrededor de estas, vimos las casas abandonadas del pueblo de Nichitsu.

Por lo poco que he investigado, la historia de la ciudad es bastante sencilla, se formó al rededor de la operación de explotación de las minas y los diversos barracones y casas alojaban a los mineros y a sus familias.
Por eso la mayoría de los edificios que se pueden visitar son grandes pasillos llenos de habitaciones individuales con alguna que otra sala común y ofuros.

Al principio los primeros edificios que visitamos eran bastante sosos, talleres con algo de maquinaria abandonada, botellas y basura.

Pero a medida que comenzamos a visitar los barracones de los obreros, comenzamos a ver gran cantidad de objetos personales dejados atrás, abandonados en el mismo lugar donde sus propietarios los dejaron, cubiertos de polvo y de nostalgia.

Después de un rato de exploración encontramos lo que parecía ser un ryokan o algo parecido abandonado.

Las grandes estancias cubiertas de tatamis medio descompuestos, el suelo cediendo en algunos casos bajo nuestros pies, vajillas, utensilios de cocina, e incluso algunos futones guardados todavía en los armarios de las habitaciones

No se muy bien por qué, pero el ambiente se notaba más espeso, mas opresivo tal vez que las habitaciones familiares. Tal vez fuera por los largos pasillos a penas iluminados, o el crujir de las tablas, el techo y las paredes combadas por la humedad y la madera medio descompuesta.

Parecía el escenario ideal para rodar una película de terror… y eso mismo nos pareció cuando, en medio de la nada comenzó a sonar una melodía bastante retro por toda la zona. Luego resultó que era la melodía de las 12 (aquí en Japón, en algunas ciudades ponen cancioncillas a las 12 o a las 5 por las megafonías locales) pero en el momento creo que casi todos pusimos un huevo ahí.
Aquí podéis ver un pequeño video para que os hagáis una idea del ambiente:

Recuperados del susto salimos del ryokan abandonado y seguimos explorando el resto de los edificios

Habíamos leído que en el pueblo había también un pequeño hospital abandonado que en su tiempo contenía varios tarros con órganos humanos, e incluso un trozo de cerebro.
El cerebro y los frascos hace tiempo que desaparecieron, pero el hospital en sí seguía ahí, y queríamos encontrarlo.

Pero dimos con más barracones familiares, o residencias. Resultaba curioso como cada habítación era completamente diferente de las demás.

Algunas llenas de manga…

revistas…

reproductores de video…

y demás aparatos de aspecto retro.

Otras parecían mucho más ordenadas, como si pertenecieran a una mujer, o alguna familia con niños…

Pero no nos desanimamos, seguimos buscando el famoso hospital y finalmente tras caminar un rato lo encontramos.

El edificio estaba bastante peor conservado de lo que nos imaginábamos. El suelo central había cedido por completo y las tablas astilladas, cristales y restos de material médico estaban esparcidos por el lugar.

Pero algunas habitaciones estaban todavía bien conservadas, aunque no por eso eran menos impactantes…

Finalmente encontramos el quirofano y la mesa de operaciones, completamente oxidado, y deslucido

Se nos comenzó a hacer tarde, y comenzaba a escasear la luz. Y honestamente aunque no hay ninguna historia tétrica detrás de esta ciudad abandonada, no me haría mucha gracia caminar por ahí de noche, así que nos regresamos a Tokyo con unas buenas risas a nuestras espaldas, un montón de fotos y una de las excursiones más chulas que he hecho hasta el momento.

Pero Nichitsu sigue ahí, a la espera de nuevos visitantes y tal vez con más cosas de las que nosotros llegamos a descubrir.

Podéis ver el set completo de fotos en mi flickr

Hay quien recomienda no viajar a Japón este verano por el riesgo a la radiación. Por aquí en cambio, me he propuesto viajar todo lo que pueda este verano y conocer y disfrutar todo lo que pueda mientras dure el buen tiempo.

Ya lo contaron Ikusuki y Kirai en sus respectivos blogs hace tiempo, pero yo voy algo rezagado con esto del blog y voy mucho más lento.

Hace algún tiempo, mientras trabajaba parseando xml en Ruby dí con un parser llamado Nokogiri. Y me llamó la atención porque el nombre sonaba a japonés, y un compañero de la oficina me explicó que nokogiri significa sierra en japonés. Buscando los kanjis por internet di con un monte llamado de la misma manera y me llamaron la atención las fotos que vi en la wikipedia así que programamos una excursión para cuando hiciera buen tiempo.

La cosa es que Nokogiri está cerca de Chiba, y desde Tokyo se puede llegar perfectamente en tren, pero nos apeteció hacerlo a lo épico y decidimos acortar tiempo y tomar un ferry que nos dejó en el pueblecito pesquero de Kanaya.

De vez en cuando sienta bien salir de Tokyo y disfrutar paseando y perdiéndose por estos pueblos costeros donde a penas si te cruzas con gente por las calles y donde el tiempo parece transcurrir a un ritmo más pausado.

Para llegar a la cima se puede tomar un funicular o hacer la ruta de senderismo. Nosotros como veníamos con ansias de caminar, pasamos del funicular y comenzamos a trepar por las faltas del monte nokogiri.

A medida que ascendíamos escalones (menuda tanda de escaleras que hay) nos rodeábamos cada vez más de árboles, pequeños senderos y mucha mucha humedad, hasta el punto que al cabo de media hora, nuestra ropa estaba completamente empapada.
Pero una vez arriba las vistas merecieron el esfuerzo sobradamente.

En la cima se pueden visitar los restos de una cantera abandonada

O hacer una visita a un templo medio olvidado que sorprendentemente alberga la estatua de buda tallada en piedra más alta de Japón (o algo así)

Y una infinidad de pequeñas estatuas que aparecen salpicadas por todo el paisaje de la montaña.

Tras la excursión a Nokogiri, tuve mi primera visita desde España. Mi hermana vino a pasar algunos días por Japón, y aunque tuve que trabajar la mayor parte del tiempo, sí pude escaparme el fin de semana con ella a visitar Kyoto.

Cada vez que visito a esa ciudad lo hago resfriado, y mira que son tontos y pesados esos resfriados… pero Kyoto sigue siendo magnífica.

Volver a pasear por las galles de Gión, al anochecer fue genial a pesar del increíble calor que nos hizo.
Aproveché la visita de mi hermana para visitar el Ginkaku-ji que me perdí en la anterior visita a Kyoto

Y volví a reencontrarme con mi querido Kinkaju-ji, tan espléndido como la última vez.

La mayor parte de las fotos que hice por Kyoto las hice con mi cámara analógica, y todavía tengo unos cuantos carretes pendientes de procesar, pero prometo subir las fotos algún día de estos.

Pero recordaré durante mucho tiempo el paseo a lo largo del camino de los filósofos, descubriendo pequeños templos y buscando siempre la sombra e imaginando la cantidad de cosas que han pasado a lo largo de la historia de japón en ese mismo lugar por el que yo caminaba.

Kyoto sigue siendo uno de mis destinos preferidos en Japón, aunque encontré que la ciudad en Julio es increíblemente caliente!

Después de despedir a mi hermana , el siguiente fin de semana partí a Ise a pasar el fin de semana a un ryokan, y a visitar el gran santurario de Ise considerado como el más sagrado de Japón.
Hector cuenta el relato genial aqui, y yo puedo corroborar que visitar el lugar conlleva cierto grado de espiritualidad.

El principal templo está dedicado a la diosa Amateratsu, la creadora de japón , en un enclave privilegiado rodeado de naturaleza por todos lados.

Si esperáis encontraros con templos recargados y espectaculares como los que se pueden visitar en Nikko, tal vez os llevéis una desilusión.
Hasta la fecha, el santuario de Ise contiene los templos mas simples y a la vez más hermosos que he visto desde que llegué aquí.

Este es el principal templo dedicado a Amateratsu, al parecer estaba prohibido hacer fotos por ser un lugrar sagrado, pero yo no me enteré y tomé alguna que otra (Amateratsu sama, gomen nasai).

Después paseamos por las calles de los alrededores, visitando tiendas, disfrutando de la gastronomía del lugar y pasando un rato genial con unas bicicletas que alquilamos en la oficina de turismo local.

Por la noche asistimos a una competición de fuegos artificiales que al parecer tiene lugar una vez cada año en Ise y se lleva realizando desde la era Meiji.
Al principio iba muy ilusionado por hacer fotos del os fuegos artificiales, pero ver la luz del atardecer a la ribera del río, rodeado de amigos, cerveza, comida de matsuri y risas por doquier me relajó de tal manera que decidí olvidarme de la cámara y disfrutar del momento.

Al día siguiente volvimos a montar en las bicis y nos fuimos hasta las playas de Futami a visitar Meoto Iwa, una de las imágenes más emblemáticas de Japón que representan la unión entre el hombre y la mujer.

El santuario en el mar, las olas rompiendo contra las rocas y el olor del salitre me transportaron a algún lugar remoto, a otro tiempo…

Casi me sentí como este niño, mirando al mar, tal vez sin comprender completamente el significado de todo lo que tengo ante mi, pero disfrutándolo igualmente.

Pero el verano no ha hecho más que comenzar, y vienen más (y mejores) excursiones

Poco mas de 5 horas ponen mil kilómetros de distancia entre nosotros y un mundo de problemas.

A medida que nos alejamos en el tren nos sentimos más y más relajados. Aunque por el camino nos enteramos de que ha habido un terremoto fuerte cerca del monte Fuji y ha afectado a un tramo de vías que hace poco menos de media hora hemos dejado atrás.
“Un susto menos” …

El tren nos lleva hasta la estación de Hakata, en la otra punta del país donde @kirai y yo nos encontramos con @karawapo que ha tenido la inmensa hospitalidad de recibirnos en su casa.

By @kirai

Llegamos tarde, por la noche. Poco queda por hacer más que irnos a acostar. Nunca he pasado la noche en una casa tradicional japonesa, y la Casa de Ale es simplemente cojonuda. Un remanso de paz en un pueblo en medio del campo.

Los “dias de refugiados” consisten en levantarse temprano, desayunar juntos y luego enchufar portátiles, teléfonos y demás cachibaches y ponerse a trabajar entre twitts, noticias, bromas, chistes y sobre todo mucho código.

Al medio día paramos para comer. Algunas veces comemos ahí mismo pero la mayoría de las veces nos vamos fuera a comer.

En medio del campo (田舎 inaka) el tiempo parece transcurrir de otra manera. Las noticias de radiaciones, temblores, apagones eléctricos van sonando lejanas. Aquellas que hacen referencia a la Apocalipsis, o al día D simplemente son ridículas.

La familia y los amigos están mas calmados, 1000 kilómetros es lo que tienen, que otra cosa no, pero calmar calman.
También sirven para sosegarnos un poco, para aliviar las tensiones acumuladas y para volver a recuperar la concentración perdida.

En esta parte del país todo parece algo diferente, añejo. Tiene un ritmo más pausado. No hay edificios ni rascacielos, y no hay más neones que aquellos que se ven en una peluquería bastante bizarra, en la que el dueño (que es un puto crack) sale en sus carteles anunciando que “Si te lo propones, puedes conseguir lo que quieras”.

Ella me escribe de vez en cuando. Yo trato de no hacerlo.
Me dice que en Tokyo todo está bien, aunque está algo asustada. Trato de ignorarla sin ningún exito.

A veces parece que nos encontremos en medio de una escena sacada de alguna película de Ghibli, en medio de un inmenso pastizal, con el océano y las montañas de fondo mientras un tren de color rojo atraviesa lentamente el paisaje.

By @kirai

Por las noches salimos a cenar o comemos algo en nuestra cocina-oficina. Y después nos vamos al onsen (baños termales japoneses) a aliviar tensiones, a charlar y a mirar como se alza la luna sobre nuestras cabezas mientras todos las preocupaciones se van disipando.

El sábado, aprovechando que no hay que trabajar, nos vamos a visitar Fukuoka.
Nunca había estado tan al sur de Japón. Lo máximo que había llegado era Hiroshima. Pero si venís a Japón y tenéis tiempo, os recomiendo visitar Fukuoka.
Tiene un encanto peculiar, un montón de templos y museos para visitar y sobre todo tienen un Ramen riquísimo.

El domingo decidimos regresar a Tokyo. Todo lo bueno toca a su fin tarde o temprano. Y lo cierto es que estos días han sido más que suficientes para recargar energía y volver a echarse a cuestas el peso de nuestras vidas.

Survivors By @kirai

Nos despedimos entre risas y abrazos, nos montamos en el tren y mientras acortamos distancias con Tokyo pienso que el tiempo que pasé por aquí será algo que recuerde siempre.